Анодно отопление

[plaschoka]

Ето ги и снимките

[plaschoka]

Скъсих шпилката от 21 на 17см, но пак имам голяма мощност. Пре t-22гр мощност-1100W, при 30гр-1200W, при38гр-1300W, при 45гр-1500W. Явно водата вече си е променила електропроводимоста. Оставил съм го да работи вече 6 часа при t 43-45гр и е консумирал 3,5kWh. При вас водата не се ли променя? След 6 часа работа мощноста му е 1550W. Цикала работа-почивка 3-5. 3 минути работи-5 почива. Ще го оставя да видим какво ще стане за по-дълъг период.

[Dan Milan]

Доста се чудих защо при тебе не се получава. Сега като видях снимките ми светна нещо. Моята външна тръба е с диаметър 10-12 см. Твоята е много близко до нагревателя и може би гофрета и тя да участват в нагряването, и  да ти вдига допълнително мощноста. Направи сухи тренировки в един пласмасов леген с вода при различните температури, а дори и при по високи 60-70° и виж какви ще са показанията. Ако се получи не пипай нищо, само увеличи външния размер на тръбата, или исмисли нещо с ПВЦ тръба за топла вода-радиатора боядисан, а отвън ПВЦ - ще е още по безопасно. Гледах и моята вода е жълтеникавокафеникаква, но бистра, не е мътна.

[Dan Milan]

Моята основа е същата, но от текстолит. Тая откъде я барна, мого е готина. Шпилката неръждавейка ли е, или е от крепежни елементи. Ако не е, си вземи задължително неръждавейка. Моята има резба само за монтажа в основата, а не цялата. Увеличи и малко отворите по гофрета- докъм 2/3 от тръбата- твоите като гледам са до половината. Иначе много добре си го направил.

[ivotosod]

Ако можете, отидете до някоя фирма за монтаж на климатици, или се разходете до някоя база за вторични суровини. При тях винаги има медни тръби(парчета) с необходимите за целта размери. Мисля, че с медни елементи резултатите ще са по-точни. Според мен гофрираната тръба не е идеалния елемент. Разстоянието между тръбата и шпилката не е едно е също по цялата повърхност, а това води до много неизвестни. Може и с хром-никелови елементи(от вторични), но да са гладки.

[Dan Milan]

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА.
18/10 е Най-популярното название на  неръждаемата стомана, съдържаща до 18% хром и 8-10% никел. Съдържанието на хром определя устойчивостта ѝ към корозия, а добавеният никел позволява полиране до огледален блясък, подобрява корозоустойчивостта при високи температури и придава здравина на стоманата. Неръждаема може да се нарече стомана с най-малко 10.5% свободен хром (реално над 13%). При контакт с кислорода , хромът образува невидим оксиден слой, който предпазва стоманата от ръждясване. При нарушаване на този слой той бързо се възстановява отново. Стандартизираното название на популярната стомана 18/10 е steel grade 304 – наименование, с което е вписана в каталозите. Steel grade 304 може да съдържа 18-20% хром и 8-10% никел. Повишаването на съдържанието на никел повишава качеството и устойчивостта на стоманата. Неръждаема стомана, най-често се използва поради високата  интикорозиустойчивост. Втората най-често срещаната причина за използването им е висока температурна устойчивост на имоти. Неръждаеми стомани намират  приложение при необходимост от висока устойчивост на оксидация , и във високо температурни условия сила. По високото съдържание на хром води до по-висока устойчивост от корозия на неръждаемата стомана и до тяхната по-висока температуроустойчивост. Показано на графиката на Фигура 1.
Най-обикновените стомани с хромно съдържанието най-малко 18% /304,316/, могат да се използват при температури до 870 ° С, а клас 309, 310 и 2111HTR (UNS S30815), дори и за по-високи температури. Много твърдите и феритни стомани имат по-ниска устойчивост на окисляване и по този начин  и по-ниски работни температури .  Изключение от това правило е феритни клас 446 - с приблизително 24% хром и може да се използва до 1100 ° C.

Фигура 1.  Влияние на съдържанието на хром за по-висока корозиустойчивост и температурна устойчивост.

[ivotosod]

Като студент в София през кризисните 1990 - 1993г. си бях направил бързовар за кофа от две плочи хром-никелова ламарина, както и за кафе от две ножчета за бръснене. Голяма далавера беше. Най-бързо се къпехме, защото най-бързо си топлехме вода .

[plaschoka]

Радиатора работи два дена(48h). Консумация 20,3 kWh. Работна температура 38-40гр. Ще правим промени. С този нагревател не се получават нещата.

[plaschoka]

Отговарям на въпросите- Шпилката е с резба, но е неръждавейка. Материала на основата е полипропилен. Отворите са общо 24 Ф4. Площа им е 50% повече от отвора на гофрето. Когато започнах пробите те бяха в кофа с вода и тогава се изненадах от голямата мощност, но това беше от чешмяната вода. Сега изворната която ползвам, докато е прясна дава добри резултати, но като поработи с нея нагревателя и дига мощност. Хубавото е, че стига до едно положение и се насища. За да бъде нагревателя ми с мощност 1100W при t-50гр шпилката трябва да я скъся на 10-11см. Другото което мога да направя, за да имам 1100W е да увелича растоянието между шпилката и гофрето.

[prp]

Отговарям на въпросите- Шпилката е с резба, но е неръждавейка. Материала на основата е полипропилен. Отворите са общо 24 Ф4. Площа им е 50% повече от отвора на гофрето. Когато започнах пробите те бяха в кофа с вода и тогава се изненадах от голямата мощност, но това беше от чешмяната вода. Сега изворната която ползвам, докато е прясна дава добри резултати, но като поработи с нея нагревателя и дига мощност. Хубавото е, че стига до едно положение и се насища. За да бъде нагревателя ми с мощност 1100W при t-50гр шпилката трябва да я скъся на 10-11см. Другото което мога да направя, за да имам 1100W е да увелича растоянието между шпилката и гофрето.

Не си губи времето според мен. Ако тази технология е толкова ефективна защо не е навлязла на пазара? Само не казвайте че защото ще удари монополистите 
Толкова проста схема която всеки да може да си направи сам няма как да се укрие от пазара.

[TINI]

Здравей Рlaschoka, недей да униваш, има светлина в тунела. Гофрето така или иначе опира в радиатора и при отпадането на нулата става мост между фазата и корпуса на радиатора.Трябват ти 2 полипропиленови тапи и една шпилка. Не забравяй да занулиш всяко ребро на радиатора!!! Използвай евро контакт и щепсел за да избегнеш обръщане на фазата. Вземи всички предпазни мерки.

[Dan Milan]

Защото това е форум за алтернативна енергия, ако не си забелязал. По горе съм написал "Аз имам  индукционен котлон в комплект от 6 тенджери и тигани от метро за 120лв. Малко шумен като микровълновата, върти някаква перка, но е много бърз - 500 мл. вода за яйца - за 3мин. и 30 сек., на микровълновата 4.30 мин. - Денджър  яйцата гърмят, само водата,  на газовия 9.30 мин . Котлона на терасата, ако е загрят пък за 13 мин , а ако не е, не съм засичал. Котлона е 3 квт., а Индукционния само 1.2 квт." В момента само plaschoka може да ти каже за колко време ще заври 500мл. вода с нагревател 1.2 Квт., но съм сигурен че ще е по бързо от индукционния. Щом не можеш да си отговориш на елементарен въпрос ще ти отговоря аз. Защото този нагревател е открит, а това означава пробив на фазата - опасно за живота. Такъв пробив е жъзможен дори и при конвекционалните нагреватели - нищо, че са изолирани ако не са замасени. Поради същата причина и резонансния нагревател на Питър Дейви не е видял бял свят. Аз се чудя как не са се досетили да ги забранят. Но моля Ви стига сте спамили темата и да давате само акъли. Единия ни кара докато си мием краката легена да го дадем на маса и да пуснем фазата в легена да ни е топличка водата. Другия  за някакъв си МЕД/на шпилка/ за закуска по 1 лъжичка на гладно, като всеки знае, че медта и желязото се окисляват дори и при абсолютни нормални външни условия. Друг пък за хлябни соди, незнам какви си соли, минерални води и други най различни жабуняци. Омалях да повтарям НЕРЪЖДАВЕЙКА, ЧЕШМЯНА ВОДА, ЗАЗЕМЯВАНЕ/ЗАНУЛЯВАНЕ/, обаче само акъли. plaschoka ще ви каже дали е лесно да се направи, до се постигнат оптимални резултати. А и най вече никой не ви кара да си го правите. Но колегата като потигне резултатите тогава ще си говорим дали Инвертор за 2000лв. е по добре.
Колега заготовай външното тяло от полипропиленови тръби, мисля че тогава ще се полъчи.

[plaschoka]

Няма отчаяние, колеги. За какво говорите? Радиатора си работи, а целта е да го направим колкото се може по-икономически изгоден. Ако имате приложими идеи, моля споделете ги с нас, но не пишете глупости. Аз съм любител на тема направи си сам и не се отказвам лесно. Преди години имаше ТНТМ. Тези които сме 40 годишни помним тази организация. Нямаше компютри и интернет и се занимавахме с разни кръжоци. През далечните 80та и 81г. бях републикански и вицерепубликански по шлосеромонтьорство, та още от малък обичам да се занимавам с такива неща. Отказване няма. Продължаваме с експериментите. Днес махнах старата вода и сипах нова.При 16-17гр мощноста беше само 250W. С тази малка мощност загряваше много бавно. За няколко часа достигна 38гр и мощност 450W. Малко по малко вдига температурата и мощноста. Ще видим кога ще се насити водата. Както знаете три фактора определят мощноста на този нагревател-дължината на шпилката, растоянието между шпилка и тръба и електропроводимоста на водата, която при мен се мени и ми прави проблема. Сега ще видим до колко ще вдигне мощност. По нагревателя не съм правил промени-шпилка 17см-гофре DIN16.

[emm]

Като гледам какви глупости се пишат, направо да се отчая човек.
Ами идеята е да се постигне нещо по човешко, по приемливо и ефективно.
И така, да минем на темата, анодният нагревател не трябва да работи на по висока температура от 60гр.
След тази температура нагревателя не е много ефективен. За да се вдигне КПД-то трябва да се използва тенджера под налягане!!!
Когато радиатора е под налягане, водата завира на по висока температура!!!!!
Но трябва да има малка въздушна възглавница, която да компенсира разширението на водата. Не бива да прекалявате с температурата. Налягането се покачва много и може да се пръсне радиатора. Аз съм стигал до 10атм. в тръба за скеле.
И така, дерзайте и не се  мотайте..
Успех

[miromad]

А какъв би бил ефекта (и ефективността), ако радиатора се обезвъздуши, т.е. да се създаде вакуум (който разбира се не може да е абсолютен). В този случай водата би се изпарявала при по-ниска температура и така може би ще се повиши КПД-то на радиатора.