Анодно отопление

[plaschoka]

Това с 10атм. не е ли онзи опит със затворената система? От снимките ти се вижда, че си монтирал автоматичен обезвъздушител на алуминиев радиатор, а на друга снимка просто преливник. Автоматичния обезвъздушител вдига ли някъкво налягане? Пробвал си вече доста неща Emm, изплюй някое камъче, моля!

[Dan Milan]

Персонално всеки има два големи бирника от които не може да избяга/Банките няма да ги броим/. Единия са електроразпределителните дружества. Цялата идея е, че ако си сведем консумацията на електроенергия до 2 Квт./часа и по малко, вместо набутвания за пиролизни, пилетни, водни, газови, климатични и най различни други инсталации – за които инвестицията излиза от 6 – 20 000 лева, по добре да ги дадем за инсталации за собствено елекропроизводство и да резнем кабелите на ЕОН и другите кожодери. Това е голата истина. Защото за инвестиция от 6-10000 лв. спокойно можем да си произвеждаме от 2-3Квт./часа електроенергия. Да вземем един обикновен Маслен радиатор – в момента по мощни от 2.5Квт. на пазара няма. Ако приемем, че през половината време работи, а през останалата почива- т.е цикъл 50/50 то той ще има консумация 20Квт. дневна и 10Квт.нощна електроенергия. Това в пари прави 4лв. дневна и 1лв. нощна или 5лв. на ден = 150лв. на месец. И тоя маслен радиатор забравете да ви стопли стаята под -5 градуса. Ако жилището е по голямо какво правим, трябва да си купуваме въженце и сапун. Plaschoka вече е постигнал резултати 50лв. на месец. За да се топли трябва до увеличи двойно площта на радиатора и температурата до 55-60°. Да приемем същия цикъл 50/50 и дори 1Квт средна мощност на нагревателя тогава се получава 8Квт. дневна и 4Квт. нощна, или това е 1.60 + 0.40 = 2лв. консумация на ден или 60лв. на месец. Три пъти по евтино. Вместо скъп климатик по добре някаква инсталация за производство на 1 Квт., която пък лятото ще захранва осветление , бойлери и т.н. Не съм пророк, но на лято ще има м/у 15-20% увеличение на електроенергията и тия ще крадат от нас към 5милиарда на година. Какви Атомни централи, зелени енергии и други глупости. Всичко това се казва обирджийство. Един алтернатор от лада,  като се преправи може да вади 500 вата- и то за инвестиция от 100-150лв. Другия голям бирник са бензиностанциите. Тази тема ще я разгледам в друг раздел. И то много подробно от 50-60 страници. Там също реалните резултати които могат да се постигнат са до 80% икономии при гориво Пропан – Бутан или Парцуца 20% съдържание на спирт във вода. А ракия всеки може да си произведе и да не ходи по бензиностанции.

НА ВНИМАНИЕТО !!! на emm !!!

При мен спънката се оказа това плазмено искроподаване. Инсталацията работеше добре, уцелих и предварението с аванспроцесор. Постигнах икономия 50-60% на Пропанбутан, само където прекъсваше много на по високо обороти и то главно поради много бедната смес и не доброто искроподаване. Въпреки това 200 км. - 7 литра газ. Това пак ще го обсъдим в другия раздел. Добре видях какво си постигнал с плазменото искроподаване, и на много други места видях, че за да има хубава искра се капва м/у електродите вода. Искрено ще те помоля да направиш друг експеримент. Тази твоя свещ, ако я завиеш към съд с определено количество вода, да се опиташ да ЗАГРЕЕШ ВОДАТА. Защото имам гадното чувство, че ще получи и това май ще е много ефективно подгряване.

[Dan Milan]

Тези 10 Атм. могат да се намалят, ако се намали количеството на водата в затворената система. На вниманието на plaschoka. Заготовай външната тръба от по голям цолаж, 1 или 1.1/2 за да можеш да вкараш в нея  плътничко полипропиленова тръба по цялата и дължина. Ако и дъното го направиш пилипропиленово, така ще изоплираш по добре нагревателя от близоста на външната тръба. Толкова близко сигурно дава оттечки и ти вдига мощноста, а от там ти пада и КПД-то. Ако ти е двойно по голям радиатора в долния край на нагревателя ще влиза и по студена вода на 30-35°. За радиатора не знам, моят е чугунен и сигурно е по дуракоустойчив /може и чугуна да има и някакви примеси- антиокислителни и корозиустойчиви/. Досега сум изхвърлил към 10-на гозови испарители на боклука. Алуминия се скапва за 5-6 год. работа при висока температура-изяжда се и се рони като тибешир. Само една жигула продадох на времето с Дунаритска уредба и Текстолитов испарител който оцеля много години и не се скапа. Действай, че зима не остана. Да я прикличим тая тема окончателно в този отоплителен сезон. Сама птичка пролет не прави, ако са две добре, станат ли повече още по добре.

[emm]

При мен всичко се променя постоянно. Ако постигна по добри резултати веднага ги внедрявам.
По въпроса за тръбата под налягане, тръбата беше дълга 2м. около Ф 50мм. и преди да и сложа манометъра не мислех, че има такова налягане. Водата в нея, беше само 400-500грама. Искам да кажа, че колкото по голямо беше налягането, толкова по висока беше температурата при анодният нагревател.

Дан, по въпроса за плазмата. 
Този тип плазма не е силно токова и ако я потопиш във вода, няма да стане нищо.
Силова плазма се прави, като вземете един съд, но не стъклен!! защото може да се счупи.
Сипвате вода и КОН за вкус.
Взимате мостов кабел 50см, който го разцепвате от двете страни.
Едната страна за контакта, а другата се заголва само 1мм. а може и без да се заголи проводника.
Потопеният край се разделя на разтояние около 1см. зависи от разтвора и включвате в контакта....
Започва подводна плазма, която е придружена с огромни вибрации, най-вероятно от запалването на ННО.
И се отделя топлина. Но това не е всичко...
Ако премерите консумацията на ток, се оказва само 0,3А- 2А на 220в.
 Това е променливо токова силова плазама. Искаше ми се да продължа с експериментите, но ги замразих докато ми дойде нещо на ум.
Дан, радвам се за твоите резултати със запалването. Ако мога да помогна с нещо свиркай....

[TINI]

Здравей Рlaschoka, сега като ти разгледах снимките се сетих че преди 3 г. направих почти същото у-во, но го ползвах като парогенератор. Температурата на парата беше около 130гр. а консумирания ток -2,4А.При мен тръбата беше3/4 цола нямах гофре а шпилката/6мм./ беше по цялото протежение на тръбата.Нивото на водата беше 5-6см.Та думата ми е, защо не пробваш този вариант като вимаваш радиатора да е отворен,така че да не изфирясва парата.

[plaschoka]

Ако радиатора е отворен, то парата ще си изфиряса. Ако е затворен ще вдигне голямо налягане.

[achobubo]

Ще се получи същата система като тази, с което експириментира emm и към която е дал линка. Руснаците го контролират с контактен манометър в затворена система, дори изпускат въздуха и се получава нещо като вакум. "виждал"съм обаче само с тръби да го правят или няколко тръби с голям диаметър една над друга, като старите радиатори които бяха някога в заводите за отопление с пара. Не виждам причина да не може да се ползва с радиатор, ама знам ли!! Може би TINI, ако го е пробвал с радиатор да сподели как се разпределят тези 130 градуса които е постигнал. Как се загрява радиатора, целият ли или само в горната част ?!?

А интервали след точката и запетаята?
mzk

[plaschoka]

Радиатора който е на снимката с 15 ребра му дават отделяна топлина мощност 1000вата на ребро, да при 80градуса. Консумираната мощност от мрежата е 700вата докато не изключи термо датчика на определената температура. - Emm, какъв е този радиатор с 1000W на ребро? 15 ребра-15kW и го захранваш със 700W. Уж консумира 1,3А, а в същото време харчи 700W. Kак ги правиш тези работи? При мен при консумация 850W радиатора загря до 47-48гр и край. За да подържа тази температура му е необходима тази мощност.

[pathfinder]

Радиатора който е на снимката с 15 ребра му дават отделяна топлина мощност 1000вата на ребро, да при 80градуса.

Съгласно каталожните данни за алуминиеви радиатори, излъчваната мощност от едно ребро при 60градуса е около 170W При 50градуса е съответно около 130W. Топлинната мощност на петнадесетте глидера ще бъде около 2000W.
   При чугунените радиатори излъчваната топлинна енергия е около два пъти по-малка в сравнение с алуминиевите.
   Щом се поосвободя, искам да споделя някои мои виждания по начина на изпълнение.  Вертикален или хоризонтален нагревател - предимства и недостатъци.

[plaschoka]

Мощностите на алуминиевите радиатори на мен са ми ясни. Интересно ми е Emm какви ги е писал. Моите радиатори са TROPICAL 80. Това са едни от най-маломощните алуминиеви радиатори и въпреки това ето какви са ми резултатите от последните проби: Радиатора е висок 500мм, 16 ребра. По каталог при t50гр отдава 115W на ребро или обща отдаваща мощност 1840W. Смених му водата защото старата беше вече с много голяма електропроводимост и вдигаше много мощност. Исчистих го-промих го хубаво и сложих нова вода. И така стартира при t16-17гр с мощност 250W. След няколко часа работа температурата стана 38-39гр и 450W мощност. Няма исключване - харчи 450W и потдържа 38-39гр. Източих малко вода от радиатора и долях чешмяна. Температурата се повиши на 47-48гр, а мощноста-850W, но пак няма исключване. Демек тази мощност му идва малко, за да влезне в режим с почивки. Източих още вода и долях чешмяна. Заковах го на 50-52гр и 1100W. Супер нали така казвахте да направя, но при тази работа радиатора работи около 3,5-4,5 минути, а почива около 1,5минута. Увеличих терморелето. Радиатора загря до 61-62гр мощноста достигна 1300W, a цикала работа-почивка: 12-2 минути. Консумира си хайванчето. Не зная при вас как се получават други резултати, но май бъркате нещо в сметките, като ребра от 1000W и 1,3А пък 700W. Бях задал някои въпроси, но никой не чува та да отговори конкретно на тях.

[prp]

Мощностите на алуминиевите радиатори на мен са ми ясни. Интересно ми е Emm какви ги е писал. Моите радиатори са TROPICAL 80. Това са едни от най-маломощните алуминиеви радиатори и въпреки това ето какви са ми резултатите от последните проби: Радиатора е висок 500мм, 16 ребра. По каталог при t50гр отдава 115W на ребро или обща отдаваща мощност 1840W. Смених му водата защото старата беше вече с много голяма електропроводимост и вдигаше много мощност. Исчистих го-промих го хубаво и сложих нова вода. И така стартира при t16-17гр с мощност 250W. След няколко часа работа температурата стана 38-39гр и 450W мощност. Няма исключване - харчи 450W и потдържа 38-39гр. Източих малко вода от радиатора и долях чешмяна. Температурата се повиши на 47-48гр, а мощноста-850W, но пак няма исключване. Демек тази мощност му идва малко, за да влезне в режим с почивки. Източих още вода и долях чешмяна. Заковах го на 50-52гр и 1100W. Супер нали така казвахте да направя, но при тази работа радиатора работи около 3,5-4,5 минути, а почива около 1,5минута. Увеличих терморелето. Радиатора загря до 61-62гр мощноста достигна 1300W, a цикала работа-почивка: 12-2 минути. Консумира си хайванчето. Не зная при вас как се получават други резултати, но май бъркате нещо в сметките, като ребра от 1000W и 1,3А пък 700W. Бях задал някои въпроси, но никой не чува та да отговори конкретно на тях.

Не прочете ли отговора на Тони на първа страница?

[Dan Milan]

Сега малко да ви поспра, че пак почнахме да залитаме. При радиатор мажем да направим само водно и никакво парно, запомнете го добре. Нискотемпературното отопление го компенсираме с по голяма площ. Това нискотемпературно отопление от 40-80° излъчва предимно само инфрачервени лъчи 99.999 % еднакви с тия на слънцето, и в този диапазон това е най полезното и здравословно отопление/ 0-150°/. Чугунът  е перфектният метал за отопление, най дуракоустойчивото нещо, защото той не корозира и има много висока топлоакомулационна способност. Чугуненият радиатор относително бавно загрява и дълго време задържа топлината в себе си. Съвременните чугунени радиатори имат прекрасен дизайн- за тези които държат на това. Това са най предпочитаните радиатори  в Европа, и недолюбвани в България, може би заради инерцията и добрите стари и новите лошите спомени от солените сметки за парно на бандата Парни монополисти. Най-често чугунените са заменяни с алуминиевите радиатори . Но Алуминиевите не са термостабилни, много бързо загряват и много бързо отдават/изстиват/. Работят в режим до 50-60°. В случаите на отопление с програмиран дневен режим не може да се разчита на добър резултат и поддържане на постоянна температура в стаята. Въпросът е колко бързо искаме да затоплим помещението и колко дълго да поддържаме  постоянна температура в него.
Чугунените дуракоустойчиви радиатори са предназначени за отоплителни системи:
- водни - до 115-120 °С и работно налягане 6 bar.
- парни - с работно налягане на парата до 0,7-0,8 bar - но само подавана от парна станция.

ПРЕДИМСТВА:
- устойчиви на корозия - експлоатационен живот над 50 години – до 100;
- възможност за комбиниране на отоплителни тела с различна мощност /брой глидери от 1- 100 и повече/;
- стабилни са - тежички;

Алуминиевите не могат да работят в тия параметри, пък за пара въобще да не говорим. Предимства - красиви, леки и чупливи като новогодишни играчки, но все пак са радиатори. Въпрос на предпочитания.
Сега за да не говорим само напразно държа да отбележа, че се започва Задължително от РЕЛЕ за стайна температура, настроено на 22° и работещ радиатор в диапазон 20-22° стайна температура. Иначе да си говорим за Ватове на нагревателя и работни температури на радиатора няма никакъв смисъл - когато не поддържаме постоянна температура в стаята. Също да не говорим и за парни инсталации в домашни условия въобще, защото  навлизаме в територията на висшия пилотаж и висшата математика. Ще ви кача един DOC фаил, за да видите колко е сложно, а който иска да си го свали.

[Dan Milan]

Радост зима не остана. Прогнозите са вече пролетни. Качвам ви една система за домашно парно, която я има из нета. Ако някой я реализира и постигне добри резултати, дори и с по евтини подръчни материали да свирка за резултатите.

[DIDO112]

Да се включа и аз в темата. Алуминиевите радиатори са по добри когато температурата е под 60 градуса, чугунените са по добри когато е над 60 градуса.

[plaschoka]

Dan, моето мнение за този котел на Галан е следното: Цялата автоматика, както си я описал е задължително да се монтирана към котела, за да работи правилно и безопасно, но струва ми се не е необходимо водата в чашата да свършва. При стартиране на системата водата ще започне да кипи( след някакво време ). Количеството и ще намалява, докато не започне да се връща охладената пара. Значи през целия този процес мощноста също ще намалява с намалянето на водата. Няма вода-няма мощност. Автоматиката нали е затова. След достигане на определеното налягане да сработи. Клапана пък е допълнителна защита. Нямали достатъчно мощност, няма и да работи. Друг е въпроса колко ще харчи във времето. Както писах и преди: Emm е правил някакви опити, но си мълчи. Колкото повече налягане-повече температура. То това си е ясно, но мощноста каква е, колко е харчил във времето, какъв е цикала работа-почивка- няма отговори. Колко е било налягането, каква е била температурата пак няма отговори. Ако не споделяме експериментите си какво, ще се чешем езиците ли? Разбирасе, че са необходими средства, но защо трябва всеки да се набутва. Нали затова сме тук? Ако бях материално и финансово преосигурен изобщо нямаше да ме вълнува колко е тока, парното и т.н. и т.н.